С лещите всичко е малко по-просто, отколкото с камери, има много по-малко параметри и всичко е много по-просто. Има фокусно разстояние, измерено в милиметри, бленда и наличие / отсъствие на стабилизатор. Ще ви разкажа повече за всичко.
Съдържанието на статията
- 1 Всички части от моя Често задавани въпроси за начинаещи фотографи
- 2 Фокусно разстояние
- 3 Фактор на реколтата
- 4 апертура
- 5 Някои нюанси
- 6 Какъв обектив е необходим за какво?
Всички части от моя Често задавани въпроси за начинаещи фотографи
1. Коя камера да изберете за начинаещ фотограф
2. Какъв обектив е необходим за какво и какво да изберете
3. Основни настройки на цифров фотоапарат
4. Как да правите снимки, докато пътувате
5. Как да обработвате снимки в Lightroom и как да ги съхранявате
6. Пример с фото чанта и фото раница за пътника
7. Как да снимаме звездното небе
0. Как да правя снимки докато пътувам
Фокусно разстояние
Всъщност не е нужно наистина да знаете какво означава физически. По-лесно е да запомните, че колкото повече милиметри, толкова по-близо ще бъде обектът до вас, или те често казват, че ъгълът ще бъде по-тесен. Това е вярно, като увеличите мащаба върху даден обект, сякаш изрязвате рамката около краищата и не отговаря на онова, което би могло да се впише в зрителното поле на широкоъгълен обектив. Използвайки малко от първата си леща, веднага ще разберете какво фокусно разстояние трябва да използвате. Затова в началото не купувайте много обективи, един е достатъчен за снимане например на евтиния Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II, който се предлага с много бюджетни камери на Canon.
Има фиксирани лещи (наречени корекции) и има увеличени лещи. При първите фокусното разстояние не се променя по никакъв начин, за вторите може да се промени ръчно чрез завъртане на пръстена на обектива. Ако тепърва започвате, тогава най-вероятно нямате нужда от поправки, защото те се купуват за максимално качество и добра бленда, а цената ще е подходяща. Освен това, когато правите снимки, е много по-удобно да можете бързо да увеличавате или намалявате, в противен случай ще трябва да смените един обектив на друг, което е много по-дълго и ако това се случва често, това наистина притеснява.
Какъв обектив е необходим за какво?
Фактор на реколтата
Освен това просто трябва да кажа, че съществува такова нещо като коефициент на изрязване, което по някакъв начин ни казва за размера на матрицата на нашата камера в сравнение с други. Матрицата на камера с пълен кадър (най-евтиният пълен кадър е Canon 6d и Nikon d600) се приема за единство, а останалите камери имат коефициенти на изрязване, което означава колко пъти диагоналът на матрицата е по-малък от този на пълен кадър. Например в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), 1.5 (Nikon d300, d7000), 2.5 и повече за различни сапунени чинии. Именованите числа (1.6, 1.5, 2.5 и т.н.) - това е коефициентът на изрязване. Мисля, че е ясно, че колкото по-голяма е матрицата, толкова по-добро е качеството на полученото изображение и ако цената на трупа не се увеличи рязко от това, тогава всеки просто ще отиде с кадри с пълно кадри и би било възможно да не се пише за коефициента на изрязване.
Е, при смокини с него с диагонал, по-важно е коефициентът на изрязване условно да увеличава фокусното разстояние, тоест колкото по-голям е коефициентът на изрязване, толкова по-близо ще бъде обектът. Например, за маркировката на Canon 5d (коефициент на изрязване 1), лещата с пълно работно време ще бъде 24-70 мм, а за Canon 60d (коефициент на изрязване 1.6) ще бъде 17-55 мм. Тоест, гледайки във визьора и на двете камери с гореспоменатите обективи, обектите ще бъдат визуално на еднакви разстояния, въпреки че милиметрите са различни. Факторът на изрязване понякога се нарича фактор на фокусното разстояние. За изрязани трупове трябва да преизчислите фокусното разстояние, за да получите реални числа. Тоест, вземаме обектив 17-55, монтиран на изрязана камера и го умножаваме по коефициент на изрязване 1.6 (за всички любителски DSLR) и получаваме 27-88 мм (17 * 1.6 = 27 и 55 * 1.6 = 88), тоест почти същото същият като обектива 24-70 за пълен кадър. Ето защо виждаме обекти, които са еднакво близки на тези две камери с тези обективи. Не забравяйте, че милиметрите на всички лещи винаги са посочени за пълен кадър, независимо за коя камера е предназначен този обектив..
Най-популярни фактори за реколтата
Ако казаното по-горе ви е трудно, тогава не се обезсърчавайте, като цяло не е толкова важно. Ще поставите този или онзи обектив на вашата изрязана камера и ще свикнете с онези милиметри, които ще бъдат посочени на корпуса на обектива и ще работите с тези номера без никакво преобразуване. И само ако изведнъж след това преминете към пълния кадър, тогава само тогава ще трябва да свикнете отново «нов» mm.
апертура
Означена е като 1: 4 или 1: 1.2 и е показана на лицето около предната леща. Всъщност блендата е колко светлината затихва при преминаване през лещата, величината на блендата зависи само от самата леща и нищо повече. Но при обикновените хора максималната отворена бленда се нарича бленда, която можем да поставим на камерата с този обектив. Тоест, ако не се впускате в теория и говорите за практическо приложение, тогава фигурата след единство е просто важна за нас (в този пример, f4 и f1.2). Колкото по-малко е числото, толкова по-бърз е обективът. Обикновено това се счита за лещи със стойност някъде 1,2-2,8 и те са много удобни за снимане на тъмно или за фотографиране на звездното небе. Но не само това е техният плюс, но и в малка дълбочина на полето (дълбочина на полето). Със сигурност видяхте снимки, на които на преден план има ясно изрязан човек, а фонът е красиво размазан и такива неща се правят чрез отворени отвори и съответно бързи обективи. Разбира се, можете да направите това с обичайната бленда (например f5.6), но ще пиша за това в следващата статия.
Някои нюанси
- Ако купите обектив за Canon, той няма да се побере на монтажа (конектора) за Nikon и обратно. Има и други компании, които правят обективи (обикновено те са по-евтини) за всички камери и монтаж - Tokina, Sigma, Tamron. Отделно искам да спомена евтините корекции на блендата Samyang, те са много похвалени, но нямат автофокус, което не е подходящо за всички.
- Има адаптерни пръстени за монтиране на лещи, различни от техните, но никога не съм ги използвал.
- Всяка леща има диаметър на стъклото (също измерван в милиметри), ще трябва да го знаете, ако купувате светлинен филтър. От наистина необходимото, това е CIR-PL поляризиращ филтър. Можете също така да закупите ултравиолетово UV, което по същество е обикновено прозрачно стъкло и е необходимо само за защита на скъпата оптика от драскотини и неравности. Но има различни мнения по този въпрос и някой казва, че в него няма смисъл.
- Колкото по-голямо е увеличението (фокусното разстояние), толкова по-лошо е качеството на изображението. Обикновено това е наистина забележимо при големи увеличения, например 18-135 мм или 18-200 мм, и се проявява под формата на изкривяване, лоша острота, аберация и т.н. Трябва да разгледате снимките на конкретен обектив за тези изкривявания и да прецените дали са удовлетворени или не..
- Широкоъгълният обектив (ширик) е някъде около 10-15 мм за култура и 15-20 за пълен кадър. Има и леща, наречена рибено око. Въпреки супер широкия ъгъл, той не е аналог на ширината, защото уникално разчупва картината, изпъква я.
- Терасовата леща (портрет) обикновено се нарича 85 мм за пълна рамка и 50 мм за култура.
- Преди да купувате обектив, винаги прочетете отзиви за него и вижте снимки, направени от други хора, всичко това е в Интернет.
- Повтарям още веднъж, китовият обектив Canon EF-S 18-55 е добро нещо и определено ще имате достатъчно за първи път, ако все още не знаете нищо. Когато купувате фотоапарат веднага с този обектив, буквално преплащате 1-2 хиляди рубли, тоест получавате го почти за нищо (ако се вземе отделно, той е по-скъп). Вярно, има и други комплекти, в които ще има друг обектив.
Какъв обектив е необходим за какво?
- За да снимате пейзажи, архитектура, се нуждаете от увеличение, при което фокусното разстояние започва от 17-18 мм (за култура) и от 24-25 мм (за цял кадър).
- За снимане в тясно пространство или звездно небе широко полезен обектив, 10-15 мм (изрязване) и 15-20 (пълен кадър) ще ви бъде от полза.
- За снимане с репортажи е удобно да можете да приближите човек, което означава, че се нуждаете от увеличение с отдалечен край от около 100-150 мм. Има повече (70-200 или 70-300), но тогава близкият край ще бъде твърде тесен и не подходящ за нищо, освен за отчитане отдалеч.
- Обективите от тип 70-200 и 70-300 обикновено се използват в пейзажната фотография за приближаване на част от природата или за снимане на животни и птици. Можете да използвате и за макро.
- За снимане на цветя и мухи има специални макро лещи. Но ако не се нуждаете от силно приближение направо, увеличенията са доста подходящи, както писах по-горе.
- За портретите е най-добре да си купите 50 мм корекция (изрязване) или 85 (пълен кадър), тогава вие и бокето ще бъдете красиви, а фонът е идеално размит, а блендата е добра. Но всичко това е в случай, че искате да снимате портрети директно, често с претенция за професионализъм. В противен случай нормалното увеличение ще направи. Между другото, поправките идват в различни съотношения на блендата и в началото не преследвайте най-скъпите. Например Canon 50 f1.8 е достатъчен за вас, вместо Canon 50 f1.4 (два пъти по-скъп). А относно Canon 50 f1.2 по принцип мълча, очевидно не е за начинаещи.
- Ако не сте придирчиви към качеството на изображението, тогава за пътна снимка е най-добре да направите голям зуум (18-135 или 18-200), тогава ще покриете всички фокусни и няма да се налага постоянно да сменяте обективи. Един вид универсален обектив. В допълнение, чантата за снимки с вас ще бъде много малка от такъв комплект, което е важно при тези пътувания, където теглото е важно.
Ако по някакъв начин обобщите избора на леща за пътуване, в повечето случаи ще ви е необходима линия от лещи или един универсален обектив с фокусно разстояние някъде от 17 до 100 мм, те най-често се използват, става въпрос за изрязване. Естествено, това е според мен. Когато пътувате (и у дома също), имам повече от достатъчно владетели на две лещи и обща фокусна дължина 11-105 (широк Tokina 11-16 f / 2.8 + стандартен Canon EF 24-105 f / 4 zoom). Освен това, ако не ми харесаха снимки, направени с ширина, би било възможно да се направи без ширина, в края на краищата, 11 мм рядко са необходими в обикновения живот. Вярно е, че тогава 24 мм биха били твърде тесни в тесни пространства. Ето защо написах, че най-добре е да има линийка, започваща от ~ 17-18 мм (за изрязване).
