Ако сте купили камера, по-сериозна от обикновена сапунена чиния, тогава най-вероятно ще искате да овладеете ръчните настройки (въпреки че те съществуват и върху сапунени чинии). И дори бих ви посъветвал да направите това възможно най-скоро, така че дори и да снимате в автоматичен режим, за да разберете какво се случва.
Има няколко основни параметъра на камерата, които ще контролирате, но всички те са тясно свързани помежду си: скорост на затвора, бленда, ISO, баланс на бялото. Има и такъв параметър като дълбочина на полето (дълбочина на полето), който сам по себе си не е зададен по никакъв начин, но се оказва, поради други параметри. Страхувам се, че на първо четене всичко това ще ви се струва твърде сложно и страшно, но тук мога само да ви посъветвам как да опитате колкото се може повече в началото. Снимайте един и същ кадър с различни настройки и след това вижте какво се случва, потърсете взаимоотношения, анализирайте. И не забравяйте за инструкциите за камерата, това в началото е почти справочник.
Съдържанието на статията
- 1 Всички части от моя Често задавани въпроси за начинаещи фотографи
- 2 откъс
- 3 диафрагма
- 4 ISO чувствителност
- 5 бял баланс
- 6 Избор на фокусна точка
- 7 Дълбочина на рязкост
- 8 Връзка между скоростта на затвора, блендата, ISO и полуавтоматичните режими
Всички части от моя Често задавани въпроси за начинаещи фотографи
1. Коя камера да изберете за начинаещ фотограф
2. Какъв обектив за какво е необходимо и какво да изберем
3. Основни настройки на цифровата камера
4. Как да правите снимки, докато пътувате
5. Как да обработвате снимки в Lightroom и как да ги съхранявате
6. Пример с фото чанта и фото раница за пътника
7. Как да снимаме звездното небе
0. Как да правя снимки докато пътувам
Основните настройки на цифровата камера са скоростта на затвора и блендата, съотношението им се нарича експозиция. Следователно, когато казват, че трябва да изберете експозиция, те означават, че трябва да зададете тези две стойности.
Основни настройки на цифров фотоапарат
откъс
Той се променя за секунди (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и т.н.) и означава времето, за което затворът на камерата се отваря по време на освобождаване на затвора. Логично е, че колкото по-дълго е отворен, толкова повече светлина ще пада върху матрицата. Следователно, в зависимост от времето на деня, слънцето, нивото на осветеност ще има свой собствен параметър на експозиция. Ако използвате автоматичния режим, самата камера ще измери нивото на осветеност и ще избере стойност.
Но не само експозицията влияе върху експозицията, но и замъгляването на движещ се обект. Колкото по-бързо се движи, толкова по-кратка трябва да бъде скоростта на затвора. Въпреки че в някои случаи, напротив, можете да го направите по-автентичен «изкуство» грес По същия начин смазването може да дойде от треперенето на ръцете ви (треперете), така че винаги трябва да изберете стойност, за да изравните този проблем и да работите така, че разклащането да е по-малко. Добрият стабилизатор на обектива все още може да ви помогне с това, той ви позволява да използвате по-ниски скорости на затвора и предотвратява движението.
Правила за избор на експозиция:
- За да предотвратите размиването от треперене на ръката, винаги се опитвайте да зададете скоростта на затвора не по-голяма от 1 / mm, където mm са милиметри от текущото ви фокусно разстояние. Защото, колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-голяма е вероятността от намазване и толкова повече трябва да съкратите скоростта на затвора. Например скоростта на затвора за 50 мм ще бъде 1/50 скорост на затвора и ще бъде още по-добре да го поставите още по-кратко някъде около 1/80, така че това е сигурно.
- Ако снимате ходещ човек, скоростта на затвора трябва да бъде не повече от 1/100.
- За придвижване на деца е по-добре да зададете скоростта на затвора не по-голяма от 1/200.
- Много бързи обекти (например при снимане от прозореца на шината) изискват много къси скорости на затвора 1/500 или по-малко.
- На тъмно, за снимане на статични обекти, е по-добре да не повдигате ISO твърде високо (особено над работната стойност), а да използвате бавни скорости на затвора (1s, 2s и т.н.) и триножник.
- В случай, че искате да премахнете красиво течаща вода (с грес), тогава се нуждаете от време на експозиция от 2-3 секунди (по-дълго не ми харесва какво се случва). И ако имате нужда от спрей и острота, тогава 1/500 - 1/1000.
Всички стойности са взети от главата и не се преструват на аксиоми, най-добре е да ги изберете сами въз основа на личен опит, така че това е само за справка.
Скоростта на затвора 1/80 е твърде дълга за подобни движения, оказва се замъглена
Излагане 3 сек. - вода, като мляко
диафрагма
Той е обозначен като f22, f10, f5.6, f1.4 и означава колко отворът на обектива е отворен по време на освобождаване на затвора. Освен това, колкото по-малък е броят, толкова по-голям е диаметърът на дупката, тоест сякаш е обратното. Логично е, че колкото по-голяма е тази дупка, толкова повече светлина влиза в матрицата. В автоматичен режим камерата сама избира тази стойност според програмата, зашита в нея.
Също така, диафрагмата влияе на дълбочината на полето (дълбочина на полето):
- Ако снимате пейзаж през деня, тогава безопасно покрийте блендата до f8-f13 (вече не си струва), така че всичко да е остро. На тъмно, при липса на статив, ще трябва да го отворите и да повишите ISO напротив.
- Ако снимате портрет и искате най-замъгления фон, тогава можете да отворите блендата до максимум, но обърнете внимание, че ако обективът ви е бърз, стойностите f1.2-f1.8 може да са твърде много и само носът на човека ще бъде на фокус, а останалата част от лицето замъглено.
- Има зависимост на дълбочината на полето от блендата и фокусното разстояние, следователно, така че основният обект да е остър, има смисъл да се използват стойности f3-f7, увеличавайки го в зависимост от увеличаването на фокусното разстояние.
Бленда f9 - всичко е остро
105 mm, f5.6 - фонът е много размазан
ISO чувствителност
Той е обозначен ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и т.н. Ако снимате на филм, тогава не забравяйте, че филми с различна светлочувствителност са продадени, което означава чувствителността на филма към светлина. Същото е и за цифров фотоапарат, можете да зададете фоточувствителността на матрицата. Всъщност това означава, че вашата рамка ще бъде по-лека с повишаване на ISO при една и съща скорост на затвора и бленда (при една и съща експозиция).
Характеристика на добрите и скъпи камери е по-висок работещ ISO, който достига до 12800. Сега тази цифра не ви казва нищо, но наистина е готина. Защото при ISO 100 можете да снимате само при дневна светлина, а настройката на 1200 и повече вече не пречи на здрача. Бюджетните DSLR имат максимален работен ISO от около 400-800. Тогава се появява цветен шум. Вземете максимално ISO и направете кадър привечер и ще разберете за какво става въпрос. Сапунените чинии с този параметър са много лоши.
ISO 12800 - забележим шум, но може да бъде частично отстранен по време на обработка
ISO 800 при същите настройки, снимката е много по-тъмна
бял баланс
Сигурно видяхте снимки, където има твърде много жълтеност или синьо? Този е само заради грешния баланс на бялото. Факт е, че в зависимост от източника на светлина (слънце, лампа с нажежаема жичка, лампа с бяла светлина и др.) Зависи цветовата схема на снимката. Грубо казано, представете си, че ще светим на стол със специална синя лампа и тогава цялата снимка на този стол ще бъде цианотична. Ако това е специален артистичен ефект, тогава всичко е наред, но ако имаме нужда от нормални нюанси, тогава настройката на баланса на бялото ще ни спести. Всички камери имат предварително зададени настройки (автоматично, слънчево, облачно, с нажежаема жичка, ръчно и т.н.).
За свой срам трябва да призная, че винаги стрелям по автомата. По-лесно е да поправя всичко в програмата по-късно, отколкото да настроя баланса на бялото. Може би някой ще помисли за това богохулство, но аз съм доволен от всичко и мисля, че мнозинството също ще е щастливо, така че няма да говоря за ръчен баланс на бялото.
Избор на фокусна точка
По правило всички добри камери имат възможността да избират точката на фокусиране, както и автоматичния им избор (когато камерата сама избира обекти и решава върху какво да се фокусира и как). Рядко използвам автоматичен режим, главно когато има малко време и се движат обекти, например в тълпата хора, когато не мисля за това. Във всички останали случаи използвам централната точка. Той натисна бутона, съсредоточи се, без да пусне бутона, го взе встрани и застана до края, като направи изстрел.
Фокусиране върху една точка (в центъра)
Централната точка обикновено е най-точната, поради което трябва да се използва. Но трябва да погледнете конкретен модел на камерата, например, сега всички точки работят върху сегашната ми камера. Исках също да кажа, че ако камерата ви е тъпа и лошо фокусирана (здрач, задно осветяване), тогава трябва да потърсите границата на светло и тъмно и да се съсредоточите върху нея.
При подсветка е най-лесно да се фокусирате върху границата на косата.
Дълбочина на рязкост
Дълбочината на полето е диапазонът от разстояния, на който всички обекти ще бъдат остри. Представете си, че снимате човек и има права линия: камерата - човекът - фонът. Точката на фокус е върху човек, тогава всичко ще бъде рязко в обхвата от този човек до вас за определен брой метра и от този човек на заден план също за определен брой метра. Този обхват е дълбочината на полето. Във всеки случай ще бъде различно, защото зависи от няколко параметъра: бленда, фокусно разстояние, разстояние до обекта и модела на вашия фотоапарат. Има специални калкулатори на дълбочината на полето, където можете да въведете стойностите си и да разберете докъде стигате. За пейзажи се нуждаете от голяма дълбочина на полето, така че всичко да е остро, а за портрети или подчертаване на обекти с размазване на фона - малка дълбочина на полето.
Можете да си поиграете с калкулатор, за да разберете малко връзката на тези параметри. Но в полето няма да го имате под ръка, следователно, ако не сте професионален фотограф, ще бъде достатъчно да запомните някои удобни за вас стойности, както и да преглеждате дисплея всеки път (увеличаване на снимката) какво се е случило и ако имате нужда от това perefotkat.
Фокусиране върху числото 5, изрязване само на лентата 4-5-6
На първо място, трябва да запомните това:
- Колкото повече е отворен отворът, толкова по-малка е дълбочината на полето.
- Колкото е по-голямо фокусното разстояние, толкова по-малка е дълбочината на полето.
- Колкото по-близо е обектът, толкова по-малка е дълбочината на полето.
Тоест, снимайки от близко разстояние, например лице на човек на 100 мм и бленда 2,8, рискувате да получите остър нос, докато всичко останало ще бъде замъглено.
73 mm, f5.6, заснет възможно най-близо и следователно само пръстът е на фокус
Ще трябва да изпитате това преживяване «троен» Дълбочина на полето спрямо фокусното разстояние, блендата и разстоянието за обекта. Например:
- Когато снимате пейзаж или други предмети под широк ъгъл, винаги можете да използвате f8-f13 и всичко ще бъде остро. Всъщност калкулаторът казва, че можете да отворите диафрагмата много по-широко, но тези стойности ми харесват. По правило винаги задавам f10 (следобед).
- За красив размазан фон няма нужда да имате скъп бърз обектив с широка бленда, достатъчно е нормално увеличение със стандартна бленда, просто трябва да отидете по-далеч и да увеличите мащаба на човек (например 100 мм) и тогава дори f5.6 е достатъчно, за да размазване на фона.
- Разстоянието от обекта до фона играе роля. Ако те са много близки, тогава нормалното замъгляване на фона може да не работи, ще трябва да използвате голямо фокусно разстояние и много отворена бленда. Но ако фонът е много далеч, тогава почти винаги ще се окаже размазан.
- Ако снимате цвете на близко разстояние и по някаква причина трябва да направите планините остри на хоризонта, ще трябва да прищипвате блендата до максимум до f22 или повече. Вярно е, че в този случай все пак има възможност да получите не-рязко изображение поради други функции.
Като алтернатива можете да си спомните само няколко неща. Снимаме пейзажи и подобни планове на f10, правим хора и избираме обекти с f2.5 (50 mm) или f5.6 (105 mm).
Връзка между скоростта на затвора, блендата, ISO и полуавтоматичните режими
Стигнахме до най-трудното, до взаимното свързване на всички тези параметри. Ще се опитам да ви обясня какво има, но все пак не можете да направите без проби. На първо място, искам да ви посъветвам да използвате в началото не пълния ръчен режим (наречен M), а полуавтоматичен (Av и Tv при Canon или A и S в Nikon), защото е много по-лесно да мислите за един параметър, а не за два наведнъж.
И така, вече посочих някои отношения малко по-високо. И ако в началото е доста трудно да се разбере дълбочината на полето, тогава изборът на скоростта на затвора и блендата, без да се позовава на дълбочината на полето, ще бъде по-лесен. Всичко се свежда до това, че кадърът ви е умерено светъл / тъмен, защото дори и да снимате в RAW, не е факт, че можете да опънете снимката, ако стойностите са твърде грешни. И затова съм за полуавтоматични режими.
Приоритет на блендата (Av или A)
Да предположим, че фотографирате пейзаж в режим Av и фокусното ви разстояние е 24 mm. Задайте f10 и камерата избира скоростта на затвора за вас. И всичко, което ви остава, е да проследите, така че да не е по-дълъг от критичната стойност 1 / mm (писах за това в раздела откъс по-горе). Какво да правя след това?
- Ако скоростта на затвора е по-малка от 1/24, например 1/30 или 1/50, тогава всичко е наред.
- Ако скоростта на затвора е по-голяма от 1/24, ще трябва да зададете по-висока ISO.
- Освен това, ако ISO не е достатъчен, тогава можете да започнете да отваряте блендата. По принцип можете първоначално веднага да го отворите на f5.6-f8 и след това да повишите ISO.
- Ако максимално работещият ISO вече е зададен и няма къде да се отвори блендата, тогава и двете «сложи ръце на бедрата си», за да намалите по някакъв начин трептене, или потърсете повърхност, на която можете да поставите, или да натиснете трупа, или да получите статив. Освен това можете да повишите ISO още по-високо, но тогава снимката ще вдигне много шум.
Приоритет на затвора (Tv или S)
Придвижването на обекти или хора е по-добре да снимате в телевизионен режим, за да няма замъгляване на обекта. Естествено, колкото по-къса е скоростта на затвора, толкова по-добре, но ако няма много светлина, можете да се съсредоточите върху стойностите, които дадох в параграфа за скоростта на затвора. Тоест, ние задаваме скоростта на затвора и контролираме коя бленда е избрана от камерата. По-добре е да не е напълно отворен, особено на бързите лещи. Ако няма достатъчно светлина, тогава също увеличете ISO, ако все още не е достатъчно, опитайте да удължите скоростта на затвора.
ISO 1600 f2.8 1/50 sec - параметрите са на границата, защото е тъмно и се движи
Компенсация на експозицията
Av и Tv също са удобни тук. Тъй като камерата измерва експозицията по точката на фокусиране и може да е на сянка или обратно, прекалено осветена, избраната от нея бленда или скорост на затвора може да не отговаря на необходимото. И най-лесният начин да ги поправите е с компенсация на експонацията, просто завъртете колелото на 1-3 стъпки в правилната посока и това е това, тоест, ако искате да направите цялата рамка по-тъмна, след това минус, ако е по-светъл, след това плюс. При недостатъчна светлина винаги веднага снимам при -2/3 до минус, за да имам по-голям запас за настройки.
Послепис Надявам се статията да не е твърде сложна и четена. Има много нюанси, но да ги поставя тук е трудно, като се има предвид, че аз самият не знам много неща. Ако откриете грешка, пишете в коментарите.
