Заглавието е малко шумно, но не знам как още да нарека тази статия. Естествено, ще става въпрос за моя личен опит и за това как снимам на камерата си. Не мога веднага да говоря за всички. Сигурен съм, че някой прави снимки по същия начин, някой по съвсем различен начин, но докато не го изпробвате сами, няма да можете да изработите вашата собствена схема на действия. И да започнем с условията на снимане и типичните грешки.
Съдържанието на статията
- 1 Всички части от моя Често задавани въпроси за начинаещи фотографи:
- 2 Условия на снимане
- 3 Как да правя снимки докато пътувам и у дома
Всички части от моя Често задавани въпроси за начинаещи фотографи:
1. Коя камера да изберете за начинаещ фотограф
2. Какъв обектив за какво е необходимо и какво да изберем
3. Основни настройки на цифров фотоапарат
4. Как да правите снимки, докато пътувате
5. Как да обработвате снимки в Lightroom и как да ги съхранявате
6. Пример с фото чанта и фото раница за пътника
7. Как да снимаме звездното небе
0. Как да правя снимки докато пътувам
Условия на снимане
Факт е, че поради несъвършенствата в технологиите зависим от времето на деня. Няма да навлизам в подробности относно технологията, просто ще кажа, че говорим за количеството светлина в тъмното и динамичния диапазон.
Здрач и нощ
Ако снимате привечер или през нощта, силно ще ви липсва светлина, снимките ще са тъмни или замъглени. Извиването на ISO до максималния, бърз обектив и статив може да ви спести.
ISO може да бъде усукан някъде до 400-800 за прости камери и до 1600-3200 за по-добри камери. Освен това ще се стигне до силни артефакти и не е факт, че подобна снимка ще бъде гледана. Проверете емпирично коя стойност ви подхожда.
Бързият обектив ще произвежда много повече светлина от нормалното, но вие ще загубите острота поради DOF. Е, и ако дворът е напълно тъмен през нощта, не се ласкайте, ще трябва да използвате статив.
Стативът е отлично и евтино решение, много по-евтино от бързите лещи и скъпите трупове с високи ISO стандарти. Само един минус - вашият обект трябва да е статичен, в противен случай той ще бъде намазан поради дългата експозиция. Въпреки че понякога намазка само украсява снимката. Писах отделно за това, как да снимаме звездно небе.
Динамичен диапазон
Свикнали сме с това, че с очите си виждаме много добре почти във всяка среда. И когато гледаме снимките, се чудим защо те са толкова различни от видяното. Проблемът е, че масивите от камери имат много по-нисък динамичен диапазон в сравнение с човешкото око. И затова често срещано явление са фотографиите с постеляно небе, когато небето не е синьо, а ярко бяло или, напротив, небето е с нормален цвят, но много тъмна гора / земя (всичко под хоризонта). Камерата просто не е в състояние винаги да заснеме едновременно твърде светла зона и твърде тъмна, така че да са видими и при нормална осветеност (и окото може). Между другото, динамичният диапазон на евтините сапунени чинии е много малък, така че DSLR или добрите без огледала дават предимства, но тук трябва да знаете нюансите.
Почти няма твърде тъмни петна, но небето и водата са осеяни
Сенки твърде тъмни, но вече нормално небе и вода
Не само на улицата има проблем с динамичния обхват, но и в стаите, когато в стаята е тъмно и дневна светлина идва от прозорците.
Нищо не се вижда на прозореца, но стаята се вижда
Трябва да изберете или нормалното небе в прозореца, или можете да видите какво е в стаята
Как да стреля и кога
- По-добре е да правите снимки по време на режим на времето, тоест сутрин и когато слънцето вече наближава залеза. Първо, разликата между най-светлата точка и най-тъмната ще бъде много по-малка, отколкото през деня. И второ, когато снимате в разгара на деня, се получават много твърди сенки, това не е красиво. Вижте снимките на залеза за сравнение, когато светлината е мека и топла, усеща се като кариран баба при влажно време.
- Когато снимате в светъл слънчев ден, опитайте се да го направите така, че слънцето да грее в гърба ви, освен ако, разбира се, не е необходимо да получите синьо небе. Ясно е, че ако вашият обект е водопад, тогава не можете да го пренаредите, тогава ако има възможност, поне нека слънцето да бъде под ъгъл от 90 градуса спрямо стрелбата (свети в ухото ви).
- Изберете експозиция, така че рамката да е по-тъмна от необходимата, а не обратното, да се ръководи от небето, така че да е поне малко синя. Тук са полезни полуавтоматичните режими и компенсация на експозицията или ръчен режим. Уверявам ви, че разтягането на тъмните зони в програмата е много по-лесно от светлите. И твърде леките зони изобщо не могат да бъдат извадени.
- Снимайте в RAW, от тях е много по-лесно след това да изтеглите нещо по време на обработката.
- Когато снимате предмет / човек на задно осветление (когато не само самия обект е пред вас, но слънцето грее директно в обектива), най-добре е да използвате светкавица, дори вградена. След това можете да регулирате експозицията на минус и по лицето няма да има по-малко сенки.
- Можете да навиете градиентно сив филтър върху обектива. Но той е приложим само ако имате равномерна граница между светло небе и светла земя.
- И ако наистина искате да се объркате, тогава прочетете какво представляват скобата на експозицията и HDR фотографията. Накратко, вместо един кадър се правят няколко с различни експозиции (тъмна снимка, средна, светлина), след което в специалната програма всяко парче се взема от необходимото парче, от едното небе, от другото земно. Има и вградени HDR режими за фотографиране в JPEG.
В следващата статия за обработката ще ви кажа как да направите такава снимка от тази, която беше по-горе
Как да правя снимки докато пътувам и у дома
Моята схема за фотографиране (о, колко силно звучи отново) не зависи от това дали пътувам някъде или просто се разхождам из родната си Москва. Тъй като не съм сватбен фотограф, не снимам различни любовни истории и не посещавам фотостудии, в по-голямата си част снимам на улицата: пейзажи, случайни минувачи и архитектура. Понякога в стаи.
Общ
Нека ви напомня, че в момента винаги имам две лещи със себе си: обикновен 24-105L и ширина 11-16. Нарича се на пълно работно време поради причина, но тъй като винаги е навит на трупа, Ширик е там от време на време.
Хора, близки планове, планове на далечни разстояния, репортажи, понякога пейзажи, аз почти винаги снимам на 24-105. Това е удобно, когато имате голямо увеличение, можете да направите снимка или да увеличите отблизо. Портретите също много ми подхождат за този обектив (105 мм). DSLR с удобно управление и такъв обектив ви позволява да увеличавате / намалявате, да променяте настройките и като цяло да навигирате в секунда.
Снимам главно пейзажи в 11-16, за да се поберат възможно най-много. С появата на ширик нямаше нужда да се правят панорами чрез залепване на няколко рамки. Разбира се, ширикът не позволява да се направи истинска панорама, когато е 180-360 градуса, но ъгълът ми е достатъчен. Все още широк, можете перфектно да снимате архитектура, харесва ми начина, по който разбива геометрията (не всеки ще го направи). По принцип използването му е много готино да се търсят някои ъгли, които не са достъпни за обикновеното око и обичайната леща. Може би вие или ние сме виждали в други блогове подобна техника - снимане от нивото на земята, когато камерата е поставена на земята или е много близо до нея. Много е добре с ширик.
Париж, свален от земята в сапунен съд. Много ми харесва тази снимка, взе Дария
Настройки
В 90% от случаите използвам режим на приоритет на блендата. Тъй като моите обекти са предимно статични или поне не се движат твърде бързо, режимът за приоритет на затвора не е особено необходим. Вече писах в статия за основни настройки на камерата, какви ценности и правила използвам, сега няма да повторя. Тоест, задавам блендата и след това просто следя каква скорост на затвора избира камерата. Ако нещо не ми подхожда, бързо завъртя колелото за компенсация на експозицията в една или друга посока. По правило това е минус, тъй като основният проблем е липсата на светлина и съответно не е достатъчно снабдяването с оборудване. Въпреки това, ако споменете поне някаква стойност, тогава в общи случаи, когато няма да снимам нещо конкретно, поставям блендата някъде F5.6.
Също така в този режим често задавам компенсацията на експозицията предварително на -1/3, -2/3, -1. Това ми позволява да спечеля малко скорост на затвора или бленда. Да, кадърът се оказва по-тъмен от необходимото (неекспониран), но лесно се разтяга по-късно в Lightroom без загуба, защото снимам в Raw. Добавям, че аз също задавам ISO често малко по-високо от необходимото, почти никога не пада под 400, така че да има марж за настройките. Тъй като имам работещ ISO до 1600 (според мен), тогава няма причина да го понижа под 400, добре, само ако не снимам водопад при продължително излагане на слънчева светлина, когато, напротив, трябва да извивам всичко в обратна посока за намаляване на твърде ярка светлина. В най-евтините DSLR или без огледала, мисля, че ако е възможно, си струва да се понижи под 400.
Почти винаги съм съсредоточен върху една точка. На предишната камера беше само централната точка (тя е най-точната, защото само тя беше кръст), сега понякога я премествам на правилното за мен място (сега имам всички кръстосани точки). Естествено, ако е възможно, е по-добре да се измести, за да не се изграждат централни композиции. Но, ако това не е възможно, тогава как да стреляте в централна точка? Ние се съсредоточихме върху обекта, като натиснахме бутона на затвора наполовина, взехме камерата отстрани, така че да не произвежда централна композиция, и стиснахме бутона на затвора. Опитайте да снимате различно и вижте дали камерата ви липсва или не.
Как да правите снимки, докато пътувате. Снимка от Катя Кучина.
Някои нюанси
- Ако съм на фотосесия, тогава никога не изключвам камерата и я държа на врата си. Само в този случай не можете да пропуснете кадъра. Както и да е, поставянето на камерата в чанта / раница и след това отново се уморява бързо става скучно. Изключение, туризъм, когато можете да закачите евтина камера за някакъв камък или корда. При туризъм камерата винаги е в чанта и рамо.
- Когато знам, че ще направя репортажни снимки, в допълнение към включената камера, все още се опитвам да предскажа рамката и предварително да настроя настройките (понякога в ръчен режим, това е по-лесно). И когато трябва да стреляте много динамично, премахвам фокуса върху една точка и задавам автоматичен избор. Понякога използвам проследяване на автофокус. Доклад за мокра нова година направен изцяло на машината, беше само милион отнема.
- Ако наистина искам да направя определен кадър, тогава мога да направя много снимки с различни настройки и различни ъгли. След това оставям само няколко снимки от това след изтъняване.
- За да изградя композиция, често използвам правилото на третините (или веднага, когато снимам, или след това го изрязвам в Lightroom). Това е, когато рамката в ума е грубо разделена на три части хоризонтално и вертикално и моите фотографски обекти са разположени на тези линии. Не фанатично, разбира се, следя това, но често. Това се проявява главно във факта, че хоризонтът ми не е в средата, а е малко по-висок / по-нисък. И хората не са в центъра на кадъра, а вдясно или вляво.
- Не мога да изчисля композицията на пейзажа по никакъв начин, но просто го виждам. Може би не виждам как друг човек би я видял, но това е неговият собствен вид. Но изобщо не знам как да снимам портретни снимки, защото не разбирам как лежат сенките и как да поставя човек, за да подобри снимката. Но като цяло, тренира, просто не ми трябва.
- В онези редки моменти, когато е необходимо да се намали яркостта на светлината, използвам например поляризиращ филтър, за да снимам водопад следобед. Все още можете да използвате сиво, но аз го нямам. Аз също използвам полярик в планината, а понякога и за пейзажи, така че небето да е по-синьо. Последното работи само когато слънцето е на 90 градуса до линията на стрелба (свети в ушите ви), това е особеност на поляристите. А polarik е добър и за премахване на отразена светлина (витрини, отблясъци върху водата).
- Често използвам триножник, ако отстраня патежа привечер. Това е много по-добре от надценяване на ISO и отваряне на блендата. Единственият минус е да го носите със себе си.
- Ако направя снимка с човек, където той играе главната роля, тогава най-често го снимам отблизо. Наистина не харесвам фотографии, където няколко човека стоят пред паметника в цял ръст, заемайки само половината от снимката във височина, смокини, които виждате кой е там.
- Също така не харесвате формата «Стоя пред паметника в центъра на снимката с каменно лице». Това е някакъв ужас, дори за семеен архив няма да работи, това е скучно. По-добре е да се заблудите и да гримасите в снимката или поне да гледате някъде в далечината с философски поглед. Кога пътувахме с група в Тайланд, принудиха всички да изразяват емоции, иначе нямаше да има такива оживени и готини снимки.
Правилото на третините за изграждане на композиция
Послепис Нещо дълго се случи, надявам се да не е твърде скучно и разбираемо. Ако нещо друго, задавайте въпроси в коментарите. Естествено, това не се преструва на истина и точно така го правя, което не трябва да е правилно 🙂
